|
|
История модного дома
Его с юных лет очень забавляла чрезмерная серьезность надменных неулыбающихся манекенщиц, торжественно вышагивающих по подиуму. Поэтому, основав собственную модную марку, он первым делом превратил свои дефиле в дерзкий перфоманс, хэппенинг, балаган - забавный театр-бурлеск, комедию масок дель арте, в которой отвел себе роль Арлекина.
Народная комедия дель арте строилась на столкновении между старым и новым, и победу неизменно одерживали молодые силы, рушащие все барьеры на своем пути. А тон в спектакле задавали “дзанни” - слуги, среди которых был и Арлекин в пестром костюме и треугольной шапочке. Именно он смешивал карты соперников, смело вел интригу, добиваясь, в конце концов, торжества справедливости. Арлекин - воплощение ловкости, энергии, находчивости, оптимизма. Финал спектаклей был одинаковым: “Все радуются”. На сцену вываливала труппа в полном составе, и каждый артист выдавал свой номер, стараясь перещеголять партнеров - кто пляской, кто куплетом… Потом актеры замирали, и звучала последняя фраза: Finitalacommedia, комедия окончена.
Франко Москино действовал похожим образом. В один прекрасный вечер на подиуме появились манекенщицы с аэропланами на головах вместо шляпок и обыкновенными чайниками в руках вместо дамских сумочек. Вечерние туалеты были декорированы столовыми приборами, а выкроены так, чтобы их можно было преобразить в хозяйственную сумку – пусть и высокая мода приносит хоть какую-то пользу! Апофеозом показа стала белая мужская сорочка в виде смирительной рубашки с завязанными вокруг талии рукавами, на спине которой красовалась надпись “Только для жертв моды!”. А чтобы совсем было ясно, что он имеет в виду, Москино вывел на подиум модель с живой гусыней на поводке - символом глупости.
Он входил в модную индустрию на рубеже 70-80-х годов. Бурные 60-е, ознаменовавшиеся наступлением на традиционные ценности во всех сферах жизни, ушли в прошлое, но мир стал другим. Молодой напор студенческой молодежи демократизировал повседневную жизнь, стерев - хотя бы внешне – вековые границы между “высоким” и “низким”, между богатыми и бедными. На улице было не разобрать, кто перед тобой – потомственный аристократ или скромный учитель начальной школы, кинозвезда или секретарша. Однако мир высокой моды все это мало затронуло.
Высокая мода оставалась такой же чопорной и доступной лишь избранным. Особенно в Италии. Повсеместно царил диктат консервативных марок. Критерием качества служил возраст компании – чем старше, тем лучше. Главы модных домов внимательно изучали свою родословную, выискивая в исторических анналах упоминания о том, что какая-нибудь троюродная бабушка занималась шитьем: на фирменном логотипе следовало указать максимально почтенную дату, желательно из прошлого века.
Словом, высокая мода была зона особой респектабельности, организованной в строго регламентированную систему. Ей-то и бросил вызов Франко Москини. “Я отрицаю систему, лишенную движения, я не хочу работать в системе, эксплуатирующей человеческие слабости, - заявлял он. - Эта система больна. Она страдает отложением солей, ее капилляры забиты холестерином. Классический случай атеросклероза!”
Выдвинутый им лозунг, направленный против культа торговой марки, звучал по-революционному кратко и резко: “Если не можешь быть элегантным, стань экстравагантным!”. К тому же, красиво - не значит богато. Этот тезис иллюстрировался вымазанной чем-то футболкой с надписью “Испачкано черной икрой” и мужским пиджаком с безаппеляционным заявлением на спине: “Дорогой пиджак”. А свою первую линию одежды он назвал CheapandChic, то есть «Дешево и шикарно». Не ценник и не этикетка определяют качество вещи – только сама вещь.
Франко Москино родился неподалеку от международной столицы моды, Милана - в местечке Аббиатеграссо. Уже в раннем детстве проявил незаурядные художественные способности и в 17 лет поступил в миланскую Академию изящных искусств. Живопись на всю жизнь осталась главной его страстью. В сущности, и дизайн одежды он расценивал как искусство живописца - просто “полотна” в данном случае не вставлялись в раму, а натягивались на тело.
Ему нравилось рисовать модели одежды, и он еще студентом подрабатывал в качестве иллюстратора модных журналов. Молодого художника заприметил Джанни Версаче, пригласил в свой Дом моды. Там-то Москино и прошел настоящую профессиональную школу, постиг все тонкости ремесла. Теперь он не просто фантазировал, рисуя костюмы, а создавал реальные модели, воплощавшиеся в материале.
Это был довольно долгий - почти одиннадцать лет - период ученичества, схожий с тем, что в средние века проходили ремесленники в цехах мастеров. Слово “ремесло” приобрело для Франко свой исконный смысл ручной, качественной работы. Одежда, сделанная вручную, например, связанная крючком или собранная из старинных аксессуаров - театральных масок, обуви, игрушек и даже бельевых прищепок, - как будто сохраняла тепло и энергетику человеческих рук.
Москино понимал, что даже талантливая вещь никуда не годна, не имеет будущего, если не обладает свойствами хорошего товара - прочностью, носкостью, долговечностью, способностью гармонировать с другими вещами. И он стал настоящим “фанатиком качества”. Сегодня туалеты и аксессуары марки Moschino, выпущенные в эпоху, когда работал сам Франко Москино, пользуются огромным спросом на рынке винтажных изделий, приобретая с годами все большую ценность, как выдержанное вино.
Еще под крылом Версаче Москино создал молодежную коллекциею Cadette одной из первых в Италии линий pret-a-porte, что во многом определило будущий стиль его марки, ее изюминку. Версаче сменил нескольких дизайнеров, и никто не мог удовлетворить его требованиям, пока он не доверил дело Франко Москино. А в 1985 году Москино, почувствовав, что ему тесно в стенах пусть гостеприимного, но чужого дома, начал самостоятельную карьеру, запустив сразу две линии - CheapandChic и MoschinoJeans.
Эти коллекции не имели ничего общего с тем, что создавалось в лидирующих Домах моды Италии. Москино вдохновлялся улицей и не стандартом красоты манекенщиц, а обаянием обыкновенных женщин. Они-то - высокие и низенькие, худышки и “пышки”, женщины всех возрастов - и оценили по достоинству модели Москино, открыв для себя пленительное удовольствие быть самими собой.
“Модно то, что вам нравится, - отважно внушал им дизайнер. - Не будьте жертвами моды!”. Надо не следовать моде, а властвовать над ней, вырабатывая собственный индивидуальный стиль. Стиль же определяется человеком, его манерами, образом жизни и всегда безошибочно узнаваем по совокупности деталей, хотя эти детали могут и выбиваться из общего ансамбля, контрастировать, “кричать” - было бы о чем! “Я веду диалог с такими женщинами, которые интересуются модой, не превращаясь при этом в кукол, разодетых по всем правилам и образцам модного брэнда”, - говорил дизайнер.
Его коллекции настраивали на свободу творчества, самовыражения. Когда модельер показывал, например, жакет, украшенный крышечками от бутылок, или серьги из гвоздей, он словно говорил: поройся у себя в кладовке или в бабушкином сундуке! Сделай сам – у тебя получится!
Москино упорно выводил высокую моду из ее заповедника. Активно реагируя на политические события, он превратил подиум в арену борьбы с коррумпированным чиновничеством, связанным с мафией. В разгар операции “Чистые руки”, когда миланская прокуратура изобличала во взяточничестве государственных деятелей самого высокого ранга, Москино включил в свою мужскую коллекцию черный жилетик с белым отпечатком ладони на спине. Так, в свойственной ему манере «перелицовывания» ходячих истин, он обыграл известную шутку, ходившую среди итальянцев: политик должен одеваться так, чтобы по его внешнему виду никто не догадался, какие взятки он берет.
Ему нравилось пересмешничать, и он широко использовал в качестве исходного материала для своих экстравагантных моделей классические образцы уважаемых консервативных марок. “Я создавал вещи, выворачивая гардероб моих патронов», - признавался Москино. Он выворачивал наизнанку и фольклорные мотивы, и городскую моду… И будь то костюм от Шанель, или идеальный по крою английский плащ-тренч “берберри”, или наряд танцовщицы фламенко, или классическая американская кожаная куртка-бомбер - в руках Москино все эти привычные вещи делались неузнаваемыми.
Пересмешник на подиуме, он и в жизни был очень остроумным человеком, мастером забавных каламбуров. На витрине его бутика на улице Сант-Андреа в Милане красовалась придуманная им английская надпись «Readytowhere?». Звучит в точности, как «готовое платье» («readytowear»), но смысл другой, примерно такой: «Как далеко вы готовы зайти?». Это было приглашение в мир моды, сулившее необыкновенные приключения; клиенту самому предлагалось выступить в роли творца.
Разумеется, Москино вдохновлялся не только жизнью, но и искусством - причем и классическим, и авангардным. Джинсы он украшал помпезными золотыми пряжками в духе галантного века, стиля рококо. Как и гуру поп-арта Энди Уорхол, Москино постоянно обыгрывал образы рекламы, кино и вообще массовой культуры. Уорхол рисовал ряды консервных банок с томатным супом и портретов кинодивы Мэрилин Монро, Москино с удовольствием демонстрировал классическую блузку, «украшенную» следами от горячего утюга, намекая на английское выражение, которое буквально означает «слишком переглажена», а в переносном смысле – «слишком иронично».
Ему было ненавистно понятие «изысканный вкус» и тем более его противопоставление «дурному вкусу». Москино считал, что не существует ни того, ни другого. Есть только вещи – талантливые или бездарные. А все остальное - выдумки снобов, диктаторов от культуры. Москино терпеть не мог снобов и высмеивал их точно так же, как Арлекин потешался над напыщенным Бригеллой или лже-ученым Доктором, вызывая ликование галерки.
В цирковом показе джинсовой и детской коллекций TheGrandParade его модели шествовали вместе с оркестром, марионетками, акробатами, жонглерами и клоунами - совсем, как в фильмах Федерико Феллини. На «Олимпиаде моды» в 1989 году он представил коллекцию, с вызовом названную Couture! - то есть, просто мода, без эпитета haute (высокая). Причем демонстрация была прервана на середине и продолжена видеороликом - в знак того, что Москино порывает с традиционным подиумом.
Он с неослабевающим энтузиазмом боролся против своего главного врага и в 1990 году инициировал в прессе целую кампанию «Стоп модной системе!». Аллегорией моды он сделал женщину-вамп, классический тип обольстительницы, восходящий к эпохе немого кино, гламурной дамы с идеальным макияжем и прической, в дорогих украшениях и изысканном платье. В рамках акции в одном из миланских театров под руководством Москино поставили шоу-балет, в сценарии которого роль вампирессы (то есть, моды) описывалась так: «Мода мучает вещи. Вещи – это энергия и свобода творчества. Они становятся жертвами этого монстра безупречности…» В финале спектакля олицетворявшие «светлые силы» балерины-эльфы добивались триумфальной победы над «темными силами» - моделями-вампирессами. Так Москино сводил счеты с системой моды и той ролью, которую она играла в обществе.
Игровая стилистика – «фирменный» знак Moschino. Она, разумеется, определяет и парфюмерную линию марки, открытую в 1987 году, и линии аксессуаров. Так, в середине 90-х появились духи TheCheapandChicbyMoschino. К этому завораживающему, глубокому и одновременно легкому аромату в простом флаконе с кокетливым колпачком прилагался шутливый рецепт для обольщения мужчины: «Один флакон духов, щепотка шарма, штрих недоступности, пригоршня безумия, смех и любовь по вкусу… Нанесите аромат на шею, запястье, декольте, кончик носа, затем с холодным видом пройдитесь мимо интересующего вас мужчины, как бы не замечая его. Советуем доводить мужчину до кипения медленно. Но если у вас мало времени, можно ускорить процесс с помощью провоцирующих взглядов и мимолетных фраз. Не распыляйте CheapandChic поблизости от чрезмерно горячих тел! Это небезопасно! Moschino не несет ответственности за неправильное использование аромата». А, скажем, в последней коллекции часов Hours & Minutes от Moschino предлагается золоченый браслет из… стилизованных пуговиц! Еще одна колкость в адрес высокой моды – наследники Франко Москино верны его заветам.
Свою последнюю коллекцию мастер показал весной 1994 года. Она называлась Ecuoture! - это была первая экологическая коллекция, выполненная из экологически чистых материалов под новой маркой Nature Friendly Garment, то есть, “Платье, невраждебное природе”. Через несколько месяцев Франко Москино не стало. Он умер в расцвете сил, не дожив до 44-х лет. Арлекин покинул сцену, но занавес не опустился, и никто не провозгласил: Finitalacommedia. Его дело попало в надежные руки.
В 1980 году тридцатилетний Франко Москино познакомился с совсем еще юной Росселлой Джардини. Она помогала ему в работе над молодежной линией Cadette, и он сразу почувствовал в ней единомышленницу. Занявшись собственной коллекцией, Москино незамедлительно переманил Росселлу от Версаче. Она рисковала, уходя из престижного Дома моды к начинающему модельеру, но не прогадала.
“Когда Франко умер, - говорит Росселла, - он оставил после себя нишу, которую никто не сможет занять. Лично я могу прямо сказать: всем, что я умею, я обязана ему”. Более десяти лет она была арт-директором в Доме Москино, и теперь курирует творческую часть деятельности компании. В этом году отмечается 20-летний юбилей Дома. Торжества начались с показа коллекции в честь Франко Москино, выполненной в свойственной ему карнавальной манере. А в римской галерее Vuoto открылась выставка его картин, на одной из которых, кстати, можно видеть плюшевых медвежат, украшавших шляпку манекенщицы в фильме Роберта Олтмана «Pret-a-porte» («Готовое платье»), вышедшем на экраны в год смерти Москино.
После ухода мастера его марка продолжала победное шествие по миру. Открылись два новых бутика в Милане, фирменные магазины в Осаке и Риме, Лондоне и Лас-Вегасе, Абу Даби и Дубаи, Гонконге, Токио, Сиднее, Париже и Москве. В 1999 году акции компании выкупил крупный холдинг AeffeSpA, с которым Москино сотрудничал еще с 1983 года, то есть с момента образования своей марки. В январе 2000 года AeffeSpA продала 30% акций компании Sinv, контролирующей ныне лицензионную деятельность MoschinoJeans.
В дело вступают молодые дизайнеры, которым не посчастливилось лично знать Франко Москино, но каждый из которых должен обязательно проникнуться духом его творчества, зарядиться его вдохновенной энергией. Дефиле по-прежнему проводятся в высшей степени нетрадиционно. Одна из коллекций, например, была представлена как спектакль «Новое платье короля» по сказке Ганса Христиана Андерсена, на музыку Джоакино Россини.
Москино уделял большое внимание оформлению витрин своих магазинов, занимался этим лично. Сегодня витрины бутиков Moshino оформляет молодая художница из Малайзии Йо Анн Тан. Ее выбрали из числа многочисленных претендентов, отдав должное не только чисто профессиональной подготовке и таланту, но и ее незаурядному чувству юмора, простодушно-детскому любопытству. Работа над одной витриной занимает у Йо Анн не менее двух-трех месяцев, причем, что именно получится в результате, точно не знает даже она сама. Но главное требование выполняется неукоснительно: витрина должна быть провокационной, неожиданной, веселой.
Москино много занимался благотворительностью. К примеру, весь доход от показа коллекции Couture! сезона весна-лето-93 был пожертвован лондонскому симфоническому оркестру. В 1994 году Москино выступил спонсором выставки «Итальянская Академия в Лондоне. Микеланджело. Приглашение в дом Буонаротти». А средства, вырученные от продажи на аукционе расшитых вручную предметов одежды, маэстро передал в фонд Академии.
Продолжатели Франко Москино не забывают и об этой стороне его деятельности. В 2000 году в Нью-Йорке состоялся вернисаж в пользу Союза бездомных. Чтобы собрать деньги для бездомных нью-йоркцев, компания Moschino специально разработала сумки для шоппинга с репродукциями картин известных художников. В 2002-м в Вене в пользу благотворительной организации Lifeball компания Moschino устроила ретроспективный показ моделей из коллекций разных лет, начиная с 1983 года. За участие в акциях помощи братьям нашим меньшим королева Испании София лично вручила Росселле Джардини премию испанского фонда «Любовь к животным».
В 1996 году на Флорентийской бьеннале павильон Moschino был построен как лабиринт в виде сердца. Сердце мастера всегда было открыто людям, живой современности и живой красоте, и он дарил людям именно такую - живую, жизнерадостную красоту. Он говорил, что его работа – всего лишь игра. Но он не играл в искусство. Его игра и была искусством. А что такое искусство, если не великая игра?
Саша Шевченко
ФРАНКО МОСКИНО
Родился 27 февраля 1950 года в Аббиатеграссо (Италия)
1967-69 – учился в Миланской академии изящных искусств
1970-80 - работал иллюстратором в модных журналах
1972-83 – сотрудничал с Джанни Версаче, разрабатывал коллекцию Cadette
1983 – открытие Дома моды Moschino
1985 – запусклинии Cheap and Chic и Moschino Jeans
1987 – выпуск первого аромата Moschino
1990 – кампания «Стоп Модной Системе!»
1994 – показ коллекции Ecuoture!
18 сентября 1994 года Франко Москино умер в своем доме в пригороде Милана Анноне ди Брианца
Живопись на всю жизнь осталась главной его страстью. В сущности, и дизайн одежды он расценивал как искусство живописца - просто “полотна” в данном случае не вставлялись в раму, а натягивались на тело
Надо не следовать моде, а властвовать над ней, вырабатывая собственный индивидуальный стиль. Стиль же определяется человеком, его манерами, образом жизни
Москино упорно выводил высокую моду из ее заповедника. Активно реагируя на политические события, он превратил подиум в арену борьбы с коррумпированным чиновничеством, связанным с мафией
Он покинул сцену, но занавес не опустился, и никто не провозгласил: Finitalacommedia. Его дело попало в надежные руки
В этом году отмечается 20-летний юбилей Дома моды Москино. Торжества начались с показа коллекции в честь Франко Москино, выполненной в свойственной ему карнавальной манере |
Лента новостей
|
